乌菲兹美术馆就在佛罗伦萨领主广场（Piazza della Signoria）旁边，利游罗伦参观结束，记佛居圣我们步行到领主广场。萨领领主广场的主广字广魅力来自于它拥有众多大师级雕塑精品，被认为是场但场意大利最美的广场之一。
领主广场的东南侧是佛罗伦萨的老宫（Palazzo Vecchio）。
佛罗伦萨老宫，又被称为维琪奥王宫（Piazzo Vecchio），记佛居圣始建于十三世纪，萨领由阿诺夫·坎比欧设计。主广字广老宫上的场但场阿诺尔福塔（Torre d'Arnolfo）高94米，是丁故佛罗伦萨的重要地标之一。它一直作为当地统治者生活和办公的利游罗伦地方，所以最初叫领主宫，记佛居圣它外面的萨领广场也叫领主广场。16世纪时这里是美第奇家族的私宅。科西莫一世（科西莫·迪·乔凡尼·德·美第奇）夫妇买下碧提宫后将府邸迁往南岸，这里就被人们称为老宫了。
佛罗伦萨市政厅就在老宫，除了少数几个办公用房间之外，全部对外开放，成为老宫博物馆，又称佛罗伦萨皇家博物馆。四年前我曾经进去参观过，当时只带了一台傻瓜相机，拍摄的照片质量很差。我费力地挑选了几张，让朋友们看看。
美第奇家族的族徽。
美第奇家族的女人。
老宫里的礼拜堂。
内部的装饰。
老宫二楼的绘画。
老宫二楼的雕塑。
我走到老宫的西门。大门的门楣上用拉丁语刻着“万王之王，万主之主”，这指的是耶稣基督，两旁的狮子和满墙的百合花都是佛罗伦萨的象征。
西门的左侧是《大卫》雕像。
大卫左手扶着肩上的投石机，右手下垂握着圆石块，扭头向左前方搜索敌人，表现了大卫即将战斗的紧张情绪和坚强意志。
《大卫》雕像创作于16世纪初，像高2.5米，连基座高5.5米，用整块大理石雕刻而成，重量高达5.5吨。《大卫》是文艺复兴雕塑巨匠米开朗基罗的代表作，被视为西方美术史上最优秀的男性人体雕像之一。这是复制品，真品保存在佛罗伦萨美术学院。
大卫是以色列第二代国王，公元前1000年左右，大卫建立了统一的以色列王国，定都耶路撒冷。他的王朝持续了差不多四个世纪，而大卫在位的四十年是以色列的黄金时期。大卫建立了统一而强盛的以色列国，对犹太民族和世界都产生了影响。多年来犹太人恢复故国故都的期望都以大卫为中心。我去过以色列耶路撒冷锡安山上的大卫王墓。顺便说一下，大家玩的扑克牌中的黑桃K就是大卫王。
在圣经中，大卫是一位少年英雄。“大卫战胜歌利亚”的故事里说：当菲列士部族侵犯他的家乡，以色列城池受到严重威胁时，牧童出身的大卫挺身而出，用放牧时打死过狮子和熊的投石机把菲列士的巨人歌利亚杀死。
这是领主广场南侧的晚期哥特式风格的佣兵凉廊（Loggia dei Lanzi）。
凉廊由本齐·迪乔内和西莫内·托冷蒂于1376—1382年建造。凉廊内摆放着十来座意大利文艺复兴时期和其后艺术家留下的著名雕塑杰作。
这是雕塑《强掳萨宾妇女》（Rape of the Sabine Women），是由雕塑家詹波隆那（Giambologna，1529年-1608年8月13日）于 1583 年用一块巨型大理石雕刻而成。从1582年开始，雕塑被竖立在毗邻乌菲兹美术馆的佣兵凉廊。
詹波隆那是文艺复兴后期雕塑家，以风格主义的大理石雕刻和青铜雕刻闻名。他在著名的雕塑《强掳萨宾妇女》中，以解决交缠在一起的三个人物的复杂立体空间难题为乐。
萨宾人是生活在亚平宁半岛拉丁平原附近的一个部族，和拉丁人一起同为古罗马文明的创立者，罗马最早的三百名元老中即有一百名来自萨宾。相传拉丁人建罗马城后性别比例严重失调，于是找萨宾人协商要求联姻，遭到萨宾人的拒绝。拉丁人邀请萨宾人参加庆祝宴席，同时潜入萨宾人的城池劫夺了一批年轻美貌的萨宾妇女回来为妻。萨宾男人事后感到无比愤怒，一年后众人拿起武器向罗马人发起进攻。在决战的前一刻，因无法忍受两边亲人的死亡，萨宾妇女纷纷抱着和罗马人生下的幼子来到两军间阻止双方厮杀。最终阻止了战争， 结局皆大欢喜。
这是托洛米奥·阿曼纳蒂和他的助手们创作的《海神喷泉》（1563—1575年）。
水池正中海马拉的双轮战车上立着巨大的白色海神像，佛罗伦萨人称它为“大白雕”。水池四周还有多姿多彩的青铜雕像。
这是博洛尼亚创作的科西莫一世骑马像（1594年）。
从形态上看，博洛尼亚创作的《科西莫一世骑马像》忠实地遵循了《马可·奥勒里乌斯骑马像》的动态，大公手持权杖，气宇轩昂地骑在马上阔步前行，铠甲细节都描绘得一丝不苟。战马马鬃在风中飘扬，肌肉运动完美无缺。1598年完成的基座浮雕成功地表现了科西莫一世作为一位政治家的最主要的功业：“科西莫一世进入锡耶纳”“庇护五世教皇授予科西莫大公爵位”等。
科西莫一世（1519—1574）是历史上第一位托斯卡纳大公。1537年他获悉佛罗伦萨公爵、远方堂兄亚历山德罗被刺后赶到佛罗伦萨，继承佛罗伦萨公爵称号。科西莫一世奉行领土扩张，于1555年击败锡耶纳，1569年获教皇庇护五世授予的托斯卡纳大公称号，1574年去世。科西莫一世在赞助文化艺术领域颇有贡献，他将葬于罗马的米开朗基罗遗体运回佛罗伦萨，以极高的礼遇安葬。他还是考古领域的先驱，主持发掘埃特鲁斯坎遗址并出土了《演说家》这样著名的雕像。
我们步行去但丁故居。
但丁·阿利吉耶里（意大利语：Dante Alighieri，1265年-1321年9月14日），意大利中世纪诗人，现代意大利语的奠基者，欧洲文艺复兴时代的开拓者，以史诗《神曲》留名后世。“走自己的路，让别人说去吧！”便是《神曲》中的名句。在意大利，他被称为至高诗人和意大利语之父。但丁、彼特拉克、薄伽丘是文艺复兴的先驱，被称为“文艺复兴三巨头”，也称为“文坛三杰”。
但丁·阿利吉耶里
但丁故居位于佛罗伦萨古城中心的圣玛格丽塔路1号，是设有中世纪塔楼的房屋，1911年辟为博物馆。
我们只看了一下故居的外观，没有入内。然后继续步行到圣十字广场。
佛罗伦萨的小街。
圣十字广场上的圣十字教堂。
圣十字教堂由阿莫尔福·迪坎比奥于1294年开始设计和建造，直到1443年才初步完工开始启用，但教堂的整个立面是1863年才增建的，1842年还增建了教堂后面的哥特式钟楼。
教堂内有一些佛罗伦萨重量级名人的纪念碑和陵墓，例如：但丁、米开朗基罗、伽利略、马基维利、罗西尼等等。
1807年，原籍希腊的意大利诗人乌戈·福斯科洛（Niccolò Foscolo，1778–1827年）写下了他的著名诗篇《墓地哀思》（I Sepolcri），表达了伟大的故去者的品德会给生者以有益的启示和精神上的鼓励。圣十字大教堂在他的眼中，宛若“另一种罗马万神殿，是意大利的先贤祠”。诚如他所述，文艺复兴以来，几乎在各个领域内为意大利作出贡献的重要人物，皆有纪念碑或陵墓安置于教堂内部，或埋骨于此，或以衣冠冢纪念之。圣十字大教堂凝聚了意大利的民族精神，使国家在政治上统一之前就得以在文化上紧密融合。这座巨大的建筑所囊括的众多艺术作品不仅是文艺复兴发展的一个历程体现，更多的是意大利民族认同感和民俗价值的彰显。
教堂大门上方的细部。
教堂左侧的但丁塑像。
太晚了，进不去了。有点遗憾！
今天的晚餐吃佛罗伦萨牛排，餐馆就在圣十字广场边上的一条小街里，一家古老的意大利餐馆，墙上挂着家族的绘画。
晚餐之后，我们步行来到阿诺河边。
快要晚上八点了，天渐渐地暗下来。阿诺河畔很美，游人很多。
可是不时有黑人和阿拉伯人向我们兜售印制的绘画，不敢和他们搭讪。
车来了，我们坐车去酒店。这次重游佛罗伦萨，一共待了五个多小时，最高兴的是看了乌菲兹美术馆。
不过还是有些遗憾，时间太紧了！其实五渔村和佛罗伦萨应该分开安排，增加一天行程也无妨。也许我还会再来一次意大利。
